Senderismo | Laponia

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El kungsleden o Camino del Rey es el sendero de gran recorrido más famoso de la Laponia sueca, vamos, de allá donde San Pedro perdió su sandalia. Hay que tener en cuenta que nos situamos en el paralelo 68º, un poco más al norte que el círculo polar ártico. Se divide en dos secciones, la primera de Abisko a Kvikkjokk de 212 km, y donde, más o menos, cada 20 km encuentras una “hut” o cabaña-refugio, y la segunda, en realidad un añadido posterior más al sur, de Ammarnäs a Hemavan de 78 Km. A su vez, la primera sección se subdivide en tres tramos claramente diferenciados: el tramo más bello (para algunos, para mí no) y montañoso, el de Abisko a Kebnekaise de 86 km y los tramos de Kebnekaise a Saltoluokta (52 km) y Saltoluokta a kvikkjokk (74 km). Tiene su origen en las antiguas rutas mineras (Kiruna, Gallivare,…) que provenían del norte de Suecia hacia el sur. El tramo Abisko-Kvikkjokk fue completado en 1926

Inicio en Abiskotouristation
 

Dejando Alesjaure
 

Hacia el paso de Tjatja
 

Glacial del Kebnekaise (aparece la punta al fondo)
 

Delta del Rapadalen
 

Época: Verano pues el resto del año está totalmente nevado. La temporada empieza desde que aparece el sol de medianoche hasta mediados de septiembre. Puedes ver el sol de medianoche desde Abisko Touristation hasta el 4 de julio. El problema son los putos mosquitos-tigre lapones. Repelente local absolutamente necesario. No molestan cuando caminas pero si te paras estás más perdido que la aguja en el pajar. Si no quieres mosquitos ves en agosto, pero claro, es temporada alta y los precios, ya suficientemente altos, estás en Suecia maj@, aún lo son más (Este comentario lo puse en 2002. Cuatro años más tarde los precios no me parecieron tan caros). Además, dicen, que encuentras más gente. Principios de julio es buena época si buscas la soledad infinita. Otra buena época es la segunda quincena de agosto, cuando la nieve ha desaparecido totalmente. Si en julio dispones de 24 horas de luz, en agosto anochece a las 22:00 y se hace de día a las 03:00.

Mención especial para la luz de estas latitudes, muy difusa, casi brumosa,..gèlida, por la baja altitud del sol, que no quema.

Si te decides a hacerlo en invierno, la temporada es de marzo hasta principios de mayo, el camino está marcado con inmensas aspas rojas.

Dificultad: Cero patatero. Los desniveles son mínimos excepto para subir al Kebnekaise.  El punto más alto es el paso de Tjäktja, a 1150 m y el más bajo es Kvikkjokk, a 302 m.

El tiempo en julio es suave, no hace demasiado frío y llueve de vez en cuando, de manera suave también. Una lluvia cojonera diría yo..

En agosto el clima sigui siendo  suave. Puede llover por las noches pero durante el día llega a hacer calor, SÍ EN LAPONIA.

Una dificultad añadida es que no hay cobertura telefónica ni radiofónica en todo el recorrido

Duración: 10 días,  incluyendo la ascensión al Kebnekaise

Acceso: Desde el mismo aeropuerto de Arlanda coges el autobús que te deja en frente de la estación de tren de Estocolmo (Estación de tren y estación de autobuses están enfrente la una de la otra) . De allí, a las 22:00 (en 2006) sale un expreso que te lleva al norte, casi donde acaba la vía férrea, al ladito de Noruega, en 18 horas aproximadamente. Tu destino se llama Abisko Touristation. Haces escala y cambio de tren en Boden y de allí sigues para Abisko. Te aconsejo reservar tren ida-vuelta en www.connex.se, que es la concesionaria sueca que dispone de la línea ferroviaria, pues el tren iba  lleno las cuatro veces que lo tomé.

Mapa: “La Ledkarta över Kungsleden,. Delen Abisko-Kebnekaise-Kvikkjokk” escala 1: 100 000, se puede adquirir en Abisko Touristation, en Nikkaluokta y en Saltoluokta. Aunque las explicaciones están en sueco el mapa se entiende perfectamente. Sus diversas páginas incluyen todo el recorrido. Precio 2006: 80 SEK. En formato libretilla de anillas.

Nota: El recorrido fue pensado para pernoctar en las “hut” o cabañas que tenían almacén de comidas. No todas disponen de comida. Claro, son un pelín caras para nuestra economía (vuelvo a repetir que en 2006 ya no me lo parecieron tanto). Hay un encargado para cobrar. Tener el carnet de alberguista te da descuento en las Fjällstation y en el barco que te lleva a Saltoluokta. Puedes llevar tu tienda, pagas algo menos y puedes usar los servicios. No tengáis prisa y disfrutad. Tenéis luz diurna garantizada la 24 horas del día (en julio). No quiero pensar cómo debe ser el invierno. PODÉIS COGER Y BEBER AGUA DE CUALQUIER ARROYO QUE VEÁIS. Está buenísima, como la indígena sueca en general.

Encontrarás poco caminantes a lo largo del camino Real. La mayoría con cuatro patas, algunos sólo dos.

DESCRIPICIÓN DEL RECORRIDO:

1ª etapa: ABISKO TOURISTATION – ABISKOJARURE. 14 Km

Etapa corta para irle cogiendo gusto al asunto. En Abisko puedes visitar la reproducción de un poblado lapón, son nómadas, admirar el lago Torneträsk y la Lapporten o Puerta de Laponia, un collado inmenso entre dos montañas o subir, tal como hice el día que llegué, al monte Njulla de 1164 m, para admirar desde allí el sol de medianoche (unas dos horas y media ida y vuelta). Vuelvo a repetir, tranquilos que no oscurece.

Teléfono de Abisko 0046 980 402 00 y mail info@abisko.stfturist.se

Puestos en camino nos adentramos  a través del bosque de abedules en el parque Nacional de Abisko hasta llegar al final del lago Abisko donde se encuentra la primera “hut” con provisiones, Abiskojaure. Están todas muy bien equipadas con chimenea, estufas para encender fuego, camas, colchones y mantas. Has de llevar tu propio saco de dormir. Disponen de enseres de cocina, cubiertos y velas (indispensables, ya que no hay electricidad) pero no hay papel higiénico. Evidentemente, hay que cortar leña, ir a buscar agua, lavar los platos y dejarlo todo impecable, tal como lo hemos encontrado. Es decir, todo desde un punto de vista muy aséptico, ecológico y sueco. En esto tienen toda la confianza. En verano hay siempre un encargado para cobrar lo estipulado por dormir o utilizar los servicios.

En esta etapa podemos apreciar la perfecta organización del personal sueco: para atravesar según que riachuelos o tramos encontraremos vías de tres maderos enlazados para facilitar la marcha y evitar la erosión del terreno.

2ª etapa: ABISKOJAURE – ALESJAURE. 22 Km

Dejamos atrás los abedules y entramos de lleno en la región descubierta de las montañas. Continuamos a lo largo del lago Alesjaure, que se puede atraversar en barca motora (pagando y no merece la pena) y nos adentramos en los inmensos pastos cercados de los renos, propiedad de los sami, habitantes autóctonos de Laponia. Comenzamos a sentir el frío polar, la soledad y los espacios infinitos.

3ª etapa:  ALESJAURE – SÄLKA. 25 Km

Seguimos avanzado por un estrecho y largo, largo valle, con montañas redondas con manchas de nieve a ambos lados. Si tienes suerte y corre vientecillo polar los mosquitos no te molestarán mucho. Escuchad el silencio. Cuando entras en un tramo más montañoso desaparece el sol. Te diriges al terrible paso de Tjäktja, a 1100 m de altura y punto más alto del Kungsleden. Hay una cabaña para guarecerse en caso de mal tiempo. Es mejor pasarlo cagando leches. Recordad que estamos en el paralelo 68. Todo te hace sentir pequeño y solo. Hay rebaños de renos salvajes. Los machos a un lado, las hembras y los bambis al otro.

4ª etapa: SÄLKA – KEBNEKAISE FJALLSTATION. 26 Km

La mejor etapa del trayecto. Sigues en dirección clara hacia el sur. El valle, amplio e infinito es un pasto para los renos. Una pequeña ascensión por un atajo, marcado, a mano izquierda me lleva a la Keb Station. Antes de bajar, un pequeño lago para descansar y quedarte hipnotizado. Estoy en Ordesa pero a lo grande. Todo es muy bello. Los colores y la luz son los más bonitos que he percibido en mi vida. Bajas por un camino pedregoso pero definido y las montañas de al lado se hacen más ariscas. A lo lejos una antena telefónica. Hay cobertura. Has llegado a la civilización, a la ducha, a la sauna y al contacto con la gente. Es el momento de aflojar la billetera para comer decentemente y sentir el cálido abrazo de la vida burguesa

5ª etapa:  ASCENSIÓN AL KEBNEKAISE (2113 m)

El Kebnekaise es el punto más alto de Suecia, de Laponia y creo que también lo es al norte del círculo polar Ártico. El desnivel  es de 1413 m. No necesita de equipo especial de alpinismo pero sí de cierto valor. Iremos por la vía este, la más corta, pero también la de mayor dificultad, no mucha, no os asustéis. Subida contínua, hasta llegar a un glacial que se atraviesa sin mayores problemas pues está bien pisado. Llegamos a una arista aérea y nevada de medio metro que sin miedo se pasa bien y chocamos contra una pared enorme que sólo se puede superar escalando. Si se busca bien hay un senderillo pegado a la pared que nos lleva a una chimenea equipada con cuerdas. La trepáis y os encontráis en la loma que os lleva directamente a la cima piramidal, que está nevada. A medio camino hay un refugio libre en buen estado. Para volver podéis seguir la misma ruta o tomad, tal como hice yo, la ruta oeste, más larga y pesada, llena de roca descompuesta y que se te hace eterna. Al volver da la sensación que hemos ascendido a un tres mil.

etapa de escape: KEBNEKAISE FJÄLLSTATION – NIKKALUOKTA. 19 Km

Etapa aburrida, sin reseña particular ya que es una ruta de escape a la civilización. El que desee seguir el Kungsleden ha de retroceder 10 km desde la Keb Station  hasta Kaitumjaure (ver etapa nº 6). Hasta Nikkaluokta se trata de seguir un pista plana que discurre entre abedules y un camino empedrado. En Nikkaluokta coges el autobús hacia Kiruna y de aquí el tren hacia Estocolmo. Otra paliza de viaje.

Todo lo anteriormente descrito es lo que observé en julio de 2002. La segunda quincena de agosto de 2006 volví para completar el recorrido

etapa de regreso: NIKKALUOLTA – KEBNEKAISE FJÄLLSTATION. 19 km

El autobús desde Kiruna llega a las 17:00. Son cuatro horas y media hasta Kebnekaise Fjällstation. Esta vez voy con la tienda. La idea es plantarla al lado de las “huts” y poder utilizar los servicios de cocina: 40 SEK en una “hut”, no en las “ Fjällstation” que son más caras.

Esta vez, como tienes el inmenso macizo del Kebnekaise delante de ti (una, dicen, de las estampas más bonitas en el mundo de la montaña) la etapa es más llevadera. Hay una lancha que atraviesa el lago y te acerca más rápidamente al refugio pero, por su precio y por el poco tiempo que te ahorras,  no hace falta cogerla. Poco antes de llegar a la Fjällstation estos suecos han añadido un “espacio de meditación y descanso”, que se reconoce por una cruz y una piedra con runas inscritas a un lado del camino.

6ª etapa: KEBNEKAISE FJÄLLSTATION - KAITUMJAURE. 27 km

Se rehace el camino hacia atrás hasta llegar a una desviación, indicada, a la izquierda (no hace falta llegar hasta Singi). Asciendes suavemente hasta llegar al primer lago inmenso que te emboba. Buen lugar para comer. Después de la bajada entras de lleno en el Kungsleden. Paisaje de tundra. Siques el sendero junto al río que abandonamos en la 4ª etapa. Numerosas paradas para descansar, respirar y mojarte los pies. A partir de una cabaña semidestruida “Förfallen” (atención al fotogénico collado detrás de esta cabaña en forma de Lapporten) el paisaje cambia radicalmente y aparecen nuevamente los árboles. Atraviesas un puente colgante y bosque y llegas a la “hut” de Kaitumjaure, no sin antes  haber contemplado desde arriba  el primer lago en forma de fiordo de los muchos que encontrarás.

7ª etapa: KAITUMJAURE – SALTOLUOKTA FJÄLLSTATION. 25 km

Hay que comenzar pronto (a las 05:30) pues en Vakkotavare (25 km) se ha de tomar un bus y antes se ha de atravesar remando un lago. Me explico.

Dejas Kaitumjaure y entras en la tundra subiendo, llaneando y bajando un largo, largo, largo collado hasta llegar, tras 9 km hasta Teusajaure. Atención aquí. Has de atravesar el lago. Para hacerlo dispones de una barca a remos. Si encuentras dos barcas no tienes problema. Coges una y remas hacia el otro lado. EL GRAN PROBLEMA, es si sólo encuentras una barca. Entonces el procedimiento a seguir es el siguiente: tomas la barca, la llevas al otro lado, la atas a una de las dos barcas que encontrarás allí, vuelves con la dos barcas al incio, dejas una y vuelves finalmente al otro lado. Es decir, HAS DE REMAR TRES VECES (la segunda con una barca atada de más.) De esta manera se consigue que siempre haya al menos una barca en cada orilla. La suerte que tuve yo es que cuando estaba atando la segunda barca apareció una americana que me ahorró dos viajes, pues se fue con la barca que yo dejé. Tranquilos que no hay corriente en el lago

Entramos en el parque nacional  de Stora Sjöfallets y se repite lo anterior pero a lo grande: ascensión, llaneado inmenso y bajada a un enorme lago. Antes de iniciar el descenso a Vakkotavare, a lo lejos, se pueden apreciar los picos de Sarek, los más escarpados de Suecia y una de las pocas zonas totalmente vírgenes de Europa (allí no hay ni caminos señalizados, ni cabañas. Sólo naturaleza virgen para los/las más valientes). Tomas el bus en Vakkotavare que enlaza con el barco que te lleva a Saltoluokta, otra estación con todos los lujos (sauna, comida, duchas, restaurante,  teléfono, …)

Teléfono de Saltoluokta: 0046 973 410 10 y mail info@saltoluokta.stfturist.se

8ª etapa: SALTOLUOKTA FJÄLLSTATION - AKTSE. 33 km (incluídos los 4 que atraviesan el lago)

Tras una breve subida a través del bosque se entra en la NADA, un collado inmenso que hace como dos de los de ayer, recto y plano. Pocos caminantes, mucho silencio, mucho espacio e inmensidad, muchos renos a su aire y ningún árbol. Para mí, la mejor parte del trayecto por sus sensaciones. Tras 20 km prácticamente llanos llegas a la “hut” de Sitojaure. Si quieres una experiencia diferente al lado del pequeño puerto para barcas hay una zona donde TE PUEDES BAÑAR TOTALMENTE DESNUDO sin helarte en el agua (más que nada para decir que te has bañado por encima del círculo polar ártico). Además es relajante. Cuidado no pilles una pulmonía.

En Sitojaure hay un pequeño poblado sami. Has de atravesar un lago nuevamente. Como la distancia al otro lado es de 4 km te aconsejo olvidarte de las barcas a remo (que las hay) y tomar los servicios del indígena sami que te cobra 140 SEK por pasarte al otro lado (el muy cabrón!). Subida corta pero intensa y de nuevo otra explanada. El sol muy bajo. Si piensas que un lago es precioso y insuperable el siguiente es mejor. El delta del río Rappadalen hace honor a su fama. Es el delta más bonito de Suecia según los entendidos. Si alguien no lo conoce es la fotografía con la que muchas veces se presenta la insuperable marca sueca Häglofs. Si alguien quiere verlo plenamente lo mejor es estarse un día de más en Aktse y subir al cercano pico de Skierfe, donde se obtiene la mejor vista sobre todo el delta.

9ª etapa:  AKTSE – PÄRTE.  24 km (incluídos los dos que atraviesan el lago)

Por la mañana se pasa en lancha motora al otro lado del lago Laitaure (si no quieres remar claro!) por el módico (es un eufemismo) precio de 120 SEK. Nos internamos en un bosque de abetos. Tenía la idea que esta etapa no prometía mucho pero después de una suave pero larga ascensión, desde la carena, unas vistas maravillosas, increíbles, la leche vamos!, de dos lagos en forma de fiordo juntos por una especie de delta. Paradas contemplativas desde lo alto obligatorias. El cuerpo te lo pedirá, sin duda. La bajada hasta Pärte, que está junto a un laguito, sin mucho interés. Primero abedules y luego abetos. La "hut" de Pärte me recordó a la de  Abiskojaure.

10ª etapa: PÄRTE – KVIKKJOKK. 16 Km

Esta etapa es un paseo triunfal de despedida. A estas alturas todo el bacalao ya está cortado y vendido. Tan sólo queda una rodaja que es un lago idílico, el Stuor Dáhta,  el último donde te puedes refrescar los pies e incluso bañar. Por lo demás un paseo por el bosque de abetos que es la reserva forestal de Stantars. Sube y baja constante pero con poco desnivel. El camino bastante empedrado pero claro. El final un poco soso, como acostumbra a suceder, en la Kvikkjokk Fjällstation.

En fin, un GR magnífico, cambiante, muy diferente, montañoso en el norte, el páramo y al final los lagos… El sol, la bruma, la lluvia y los renos,…

Teléfono de Kvikkjokk Station: 0046 971 210 22 y mail info@kvikkjokk.stfturist.se

De Kvikkjokk tomas un autobús que te lleva a Murjek, donde está la estación de tren a Boden. Antes puedes pernoctar en Jokkmokk, capital sami de la Laponia Sueca, con un interesante museo sami y artesanía. Como souvenir el ayuntamienteo te expede un certificado conforme has estado más allá del círculo polar ártico.

Cuando regreses a Estocolmo, quédate al menos tres días. Es una de las ciudades más bellas que he visitado... en todos los aspectos ;-). El mejor sitio para dormir el youth Hostel. Antes dormías en el barco amarrado pero ahora está en obras. El albergue está delante mismo del barco.

Y con esto y un bizcocho…. Hasta mañana a las ocho. Disfruta el momento!

Pax et Bonum

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Saturday 10 de February de 2007, 20:59:05

Imágenes tomadas desde Le Brévent: desde el Col de Balme hasta el Col de Tricot, y por este orden: Aiguille verte, Drus, Mer de Glace, Aiguilles du Chamonix y Ruta de los 4000

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Saturday 10 de February de 2007, 20:01:46

Antes de realizar la ascensión a la cima, para aclimatar, tienes la opción de realizar una caminata desde el campamente Confluencia hasta el Mirador del Aconcagua, en la ruta hacia el Campamente Francia

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